昨天有朋友問我為什麼會想去土耳其？其實沒有什麼特別的理由，只是剛好有朋友要去，而且也沒去過這個國家。對土耳其的印象，只停留在學生時代的歷史課本裡。那些關於古文明、絲路與拜占庭的篇章早已模糊。
真正踏上這片土地時心裡仍充滿許多好奇。而要說在台北能想到的「土耳其印象」大概只有波斯地毯及淡水的土耳其冰淇淋。不過坦白說，淡水的冰淇淋好吃多了。真正到了土耳其，當地的冰淇淋口感偏黏稠甜度也很重反而吃不慣。旅行的原因或許就這麼簡單，沒有計畫好的夢想清單，只是一次起心動念、然後意外的踏上了這個國度。我想這也是我與土耳其的緣份吧!
今天在歷史與信仰交會處展開一天的旅程。早上的伊斯坦堡空氣中瀰漫著夏日暖陽與海風交織氣息。今天在老城區展開探索，造訪三大地標-藍色清真寺（Sultanahmet Camii）、聖索菲亞清真寺（Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi）以及古羅馬賽馬場（Hippodrome）實地感受這座千年古城的文化厚度與時代變遷。藍色清真寺是土耳其伊斯坦堡「伊斯坦堡舊城區」世界遺產的一部分。 這座清真寺正式名稱為「蘇丹艾哈邁德清真寺」，因其內部大量的藍色磁磚而得名，並於1985年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產(網路資訊)
首站為藍色清真寺-作為奧斯曼帝國時期的代表性建築，藍色清真寺以其六座尖塔與大量藍瓷磚裝飾聞名於世。由於開放參觀時間較早，清真寺內已湧入大量遊客與信徒。參觀者須脫鞋入內，女性則需穿戴頭巾展現對穆斯林文化的尊重。室內空間宏偉寧靜，圓頂下垂掛的燈飾與彩繪玻璃交織出莊嚴的氛圍。
隨後我們前往聖索菲亞清真寺。該建築歷經東正教教堂、清真寺、博物館等多重身份。其獨特的拜占庭圓頂與鄂圖曼尖塔並存，為伊斯坦堡最具象徵性的建築之一。現場可見絡繹不絕的遊客與紀念品販售攤商，形成鮮明對比。
接續行程來到古羅馬賽馬場遺址，現已成為公共廣場與歷史遺跡的保留地。當年作為拜占庭皇帝舉辦賽事與群眾活動的場地，如今則是旅人短暫歇息與歷史回顧的所在。值得觀察的是場內豎立的「埃及方尖碑」與「蛇柱」至今仍保存完整，見證古代帝國的輝煌歷史。
中午我們在當地簡餐店享用烤雞排、薯條與白飯等家常料理感受到伊斯坦堡飲食文化。整體而言藍色清真寺與聖索菲亞清真寺所在區域不僅是伊斯坦堡最受歡迎的觀光地段，更是宗教、歷史、建築與人文風景的交匯點。建議有意參觀的朋友請儘早抵達避開人潮，並尊重當地宗教習俗與參觀規範，以完整體驗此地獨有的精神風貌。
▲藍色清真寺 Sultanahmet Camii
一開始搞不清楚聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)跟藍色清真寺(又稱蘇丹艾哈邁德清真寺)還有蘇萊曼尼耶清真寺；前面兩棟都在伊斯坦堡老城區的「蘇丹艾哈邁德廣場」對望，彼此非常接近，但他們是兩座完全不同的建築。藍色清真寺本身並非獨立的世界遺產，而是作為「伊斯坦堡舊城區」的一部分而被列入世界遺產名錄。(網路資訊)
特徵辨認▲六座尖塔：世界上極少數清真寺擁有六座尖塔，這正是藍色清真寺的標誌。▲位置：在伊斯坦堡的蘇丹艾哈邁德廣場與聖索菲亞大教堂遙遙相望。▲外觀：中央巨大的主圓頂，周圍搭配多層半圓頂層次堆疊出宏偉氣勢。而聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）只有四座尖塔，外觀更偏向拜占庭風格與藍色清真寺並不相同。
在伊斯坦堡的日光下緩步走近Hagia Sophia，它靜靜矗立如一位沉默的長者，目送無數時代在眼前消散卻依舊挺立不倒。
▲聖索菲亞大教堂 Hagia Sophia
可以從以下特徵辨認▲厚重的拜占庭式建築牆體厚實呈現磚紅與米色，沒有藍色清真寺那種層層半圓頂的堆疊感。▲巨大的中央圓頂：圓頂比例很高，窗戶環繞一圈是拜占庭建築的經典設計。千年前它是拜占庭的聖殿後來它成了鄂圖曼的清真寺。身份一次次轉換，但無論冠以什麼名稱，它的靈魂都未曾褪色。其實我對這些教堂真的很陌生啊!!今天的重點是藍色清真寺!!
照片裡可見至少一座細長的尖塔，這是鄂圖曼時期增建，用來讓建築轉換為清真寺使用。外牆顏色斑駁帶有厚重滄桑的氛圍，和藍色清真寺的整齊對稱與清新藍色瓷磚很不一樣。
▲蘇萊曼尼耶清真寺 Süleymaniye Camii
辨認特徵▲巨大的中央圓頂：高聳且比例完美是伊斯坦堡天際線的重要標誌之一。▲四座尖塔：照片中可見兩座，實際共有四座，位置較分散。▲外觀設計：比藍色清真寺更「簡潔大氣」少了藍色瓷磚的華麗裝飾但多了一種莊嚴的力量感。▲地理位置：蘇萊曼尼耶清真寺位於金角灣北岸的山丘上，所以經常能看到它在高處俯瞰城市。建於16世紀由奧斯曼帝國最偉大的建築師錫南（Mimar Sinan）設計。這是為當時最具聲望的蘇丹蘇萊曼大帝所建，因此被視為奧斯曼帝國氣魄的象徵。雖然名氣略遜於藍色清真寺與聖索菲亞，但在當地人心中它代表着「真正的莊嚴與和諧」。
行程的第二天及倒數第二天我們都在這個區域範圍活動，有名的地下水宮殿及有頂大市集Grand Bazaar、托普卡匹皇宮都在這附近!!先弄清楚地理位置再來看看他們的歷史吧(笑~)
聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）位於蘇丹艾哈邁德廣場（Sultanahmet Square）幾乎就在老城區的核心位置。藍色清真寺（Sultanahmet Camii）也在蘇丹艾哈邁德廣場和聖索菲亞遙遙相對，中間只隔著一個廣場。步行距離：大約2分鐘（200公尺左右）基本上抬頭就能看見對方。蘇萊曼尼耶清真寺（Süleymaniye Camii）位於金角灣北岸的山丘上，比較靠近大巴札（Grand Bazaar）。從聖索菲亞或藍色清真寺走過去大約20分鐘步行（1.5公里左右）。車程則只需5分鐘左右。聖索菲亞&藍色清真寺：像是「廣場上的鄰居」一眼就能互相望見。蘇萊曼尼耶清真寺：則是「站在遠方山丘上的長者」需要走一段路，但從那裡可以俯瞰整個伊斯坦堡。
出發前原本以為只是在廣場拍拍照，後來知道能進去藍色清真寺裡，那種喜悅難以形容。建議如果要參觀藍色清真寺要選一大早的時間!!若要親近伊斯坦堡最藍的靈魂得先找到正確的入口。遊客專用的通道藏在清真寺南側，靜靜等候著外來旅人。跨過這道門檻的瞬間仿佛也跨越了世俗與神聖的界線。寺院的氛圍自然會讓你腳步放輕聲音壓低，連呼吸都不自覺變得悠長。
藍色清真寺參觀需知
開放：全年每日09:00–17:00對信徒與訪客開放。關閉時段：禮拜時間暫停入內（每次約90分鐘）週五中午禮拜約2小時。票務：免門票（可自由捐獻）。禮儀：入內需脫鞋；女性請備頭巾、遮肩與過膝穿著；請放低音量不打擾禮拜者。貼心提醒：禮拜時段每日會隨曆法微調出發前在現場或飯店櫃檯確認當天時間。
藍色清真寺裡面抬頭往上看真的非常壯觀!!由其是白天陽光從窗戶探進來各種顏色絢麗奪目，巨大的圓頂在眼前展開。藍、金、紅色交織成繁複的花紋，光線透過層層彩繪玻璃灑落，實在非常的美!!清真寺的建築工程在1609年8月開始，由蘇丹親自主持動土儀式。走進藍色清真寺，映入眼簾的不只是高聳的穹頂，而是鋪滿基座與柱身的細膩瓷磚。這裡有超過兩萬片手工陶瓷，全部來自伊茲尼克，那個以瓷藝聞名的安納托利亞小鎮。
在低處設計偏向傳統，讓人感受到一種質樸的莊嚴；而愈往高處圖案便愈加繁複，鬱金香、玫瑰、石榴、柏樹在磚瓦間層層綻放，如同一座靜止的花園，把伊斯蘭世界對自然的想像化為永恆。蘇丹艾哈邁德清真寺並不是憑空誕生的奇蹟，而是兩種文明長久對話的作品。
它借鑑了鄰近的聖索菲亞大教堂那座千年來見證帝國興衰的拜占庭聖殿，創造了其雄偉的圓頂與空間感同時又融入了伊斯蘭傳統的語彙：尖塔、瓷磚、幾何裝飾與光影的精心安排。於是在這片廣場上，兩種風格不再是對立而是交融。藍色清真寺成了鄂圖曼古典時期的最後一座大型清真寺建築。
這些圖案並非隨意拼湊，而是由伊茲尼克最頂尖的陶藝大師監製，每一道紋理都承載著工匠的技藝與祈願。
當彩繪玻璃的光線傾灑下來，瓷磚反射出細碎的光影讓人幾乎忘了自己身在石造建築裡，而像被困在一場幻夢中。每個半穹頂開著十四道窗，中央巨大的圓穹頂更鑲嵌了二十八道窗戶。當陽光灑落，光線像將彩色的影子投射在地毯與牆面之上。
據說這些彩繪玻璃原是威尼斯領主的禮物，曾經在清真寺內灑下絢爛如寶石的光影。可惜隨著歲月流轉，大部分古老的玻璃已被現代製品取代，少了些藝術價值卻仍保留了那份光的流動。每一位走進來的人，無論信仰與否都會被這份靜謐與壯麗所攫住。
當我抬頭仰望那宏偉的建築，彷彿聽見了古老的祈禱在空氣中交疊。莊嚴的外觀造就了世紀的風采，彷彿在對旅人低語：「信仰會更迭，帝國會傾頹，但精神會以另一種姿態延續。」陽光在石磚間閃爍，像是歷史的餘燼，灑落在我的肩頭。那一刻，我的心情比天空還要晴朗，而自己正站在文明交會的心臟與千年對話。
藍色清真寺（蘇丹艾哈邁德清真寺）至今仍是伊斯坦堡重要的宗教活動中心。每天有五次固定的祈禱時間（清晨、正午、午後、黃昏與夜間），誦經聲會在尖塔中傳出提醒信徒履行信仰。
藍色清真寺不僅是歷史與藝術的總和更是一種無法言說的氛圍：高聳的穹頂、藍色的花磚、光影灑落的靜謐都讓人屏息凝神。
藍色清真寺
地址：At Meydanı Cd.No: 7 /No: 10,Sultan Ahmet,34122 Fatih,İstanbul,Turkey（伊斯坦堡法提區沙爾坦艾哈邁德，亞特廣場街7號或10號）
搭乘B1郊區鐵路／M1A或M2地鐵至Sirkeci站，下車步行約5–12分鐘。
▲德國噴泉 German Fountain
在伊斯坦堡古老的競技場遺址旁，還有一座帶有歐洲氣息的八角涼亭式噴泉。這座建於1898年的噴泉是德國皇帝威廉二世贈予鄂圖曼帝國的禮物，象徵兩國之間的友誼也映照著19世紀末國際政治的交錯與聯盟。它採用新拜占庭式設計：八根綠色花崗岩柱高高支撐托起沉穩的銅製圓頂，內部則閃爍著金色馬賽克。若仔細凝視還能在細節中找到「W」字樣，那是威廉二世留下的簽名印記。
▲埃及方尖碑（Obelisk of Theodosius）
位於伊斯坦堡蘇丹艾哈邁德廣場（古羅馬賽馬場的遺址中央)這個尖碑原來在埃及盧克索的卡納克神廟，建於公元前15世紀，由法老圖特摩斯三世豎立，用來紀念他在美索不達米亞的戰役勝利。
後來來到君士坦丁堡大約在公元4世紀，羅馬皇帝狄奧多西一世將它運到君士坦丁堡，豎立在賽馬場中央，作為帝國榮耀的象徵。整塊花崗岩上刻滿象形文字，頌揚圖特摩斯三世的偉業；底座則雕刻有狄奧多西一世觀賞賽馬的浮雕，把古埃及與羅馬世界連結在一起。原本更高大現今僅剩約20公尺，但仍是世界上保存最完好的古埃及方尖碑之一。上面的象形文字是在讚美法老與太陽神阿蒙，下面的羅馬浮雕則是在頌揚狄奧多西與拜占庭帝國。簡單來說，這就是一座從尼羅河畔漂洋過海最後落腳在博斯普魯斯海峽邊的紀念碑。
▲從德爾斐到伊斯坦堡的銅色記憶-蛇柱
在蘇丹艾哈邁德廣場的中央，除了喧鬧的人潮與石板路，還立著一根青銅遺跡-蛇柱（Serpent Column）。它靜靜佇立在古羅馬賽馬場的舊址卻背負著來自兩千多年前的榮光。這根銅柱最初來自希臘德爾斐的阿波羅神廟，建於公元前五世紀。它原本是「普拉提亞三腳祭壇」的一部分，為了紀念希臘城邦在普拉提亞戰役中戰勝波斯人而建。那時三條盤旋的蛇頭高高托起一只金碗，象徵勝利與守護。隨著歷史推進，君士坦丁大帝將它移至新首都-君士坦丁堡，立於賽馬場的中央。自此蛇柱成為帝國權力與榮耀的象徵。可惜在第四次十字軍東征期間，金碗早已不復存在，而蛇頭也在 17 世紀末毀壞。如今僅存的斷裂蛇頭碎片，被安放在伊斯坦堡考古博物館裡。站在蛇柱前，看到的只是一根銅色的殘骸，但若閉上眼，它的故事卻會將你帶回到古希臘戰場、拜占庭賽馬場，甚至是鄂圖曼畫家的畫卷中。歷史的痕跡雖然斑駁卻曾經是帝國交會的心臟。
參觀完古老的清真寺與廣場地標後，我們隨意走進附近的街道。這裡沒有方尖碑的莊嚴也沒有聖索菲亞的壯闊卻有著伊斯坦堡最真實的日常。
轉進小巷，陽光灑落在不同的建築上。左側的石砌立面高拱窗戶映著天空，牆面上的雕飾似乎訴說著拜占庭與鄂圖曼的古老記憶。而右邊那棟建築方正簡潔，整齊的窗框像是一頁新章，將現代生活的節奏烙印在這座城市的肌理裡。
走在這樣的街角彷彿能聽見兩個時代在耳邊輕聲交談讓旅人心底生出一種說不出的奇異感。
或許是一只小陶盤，或許是一盞花燈，當它被擺回家中時，彷彿能再次打開那扇通往伊斯坦堡的門。
走進商店看見堆疊如山的正是土耳其最具代表性的甜點-軟糖（Lokum）。有的綠得像翡翠裡頭藏著開心果的脆響；有的紅得像石榴帶著濃濃果乾香氣；還有雪白一卷撒著糖粉，咬下去會黏住舌尖的記憶。這些甜點在玻璃櫥窗裡像一場色彩遊戲使旅人停下腳步。
在土耳其旅行的觀察中也發現這裡的道路不總是整齊劃一，巷弄中常有散落的垃圾，空氣裡夾帶著生活的氣息與不修邊幅的真實感。它不是明信片上的完美風景，卻是一個城市日常的肌理。公共空間中，男性的身影佔據了大多數的畫面。無論是咖啡館的午後、街角的攤位或是路邊閒聊的群體，女性的比例似乎稀少許多。在大城市女性的能見度高一些；但在鄉鎮或保守地區，這份差異就如同日夜溫差般明顯。
而在汽車文化上，土耳其展現出另一種熱情（笑～）這裡的人們愛車也愛讓車「升級」。便宜的賓士會被打扮成高貴的S-Class，S-Class又有人願意改成邁巴赫。甚至連V-Class那種商務麵包車，也有人不惜工本換上邁巴赫的標誌。於是在這片土地上，氣候、品牌偏好、性別文化與審美趣味，編織出一幅與台灣截然不同的日常風景。
這些差異不是要被急著比較高下，而是值得被靜靜觀察慢慢體會。因為正是這些細微的不同，讓旅行成為重新認識世界的契機。
土耳其是一個高度城市化但仍保存伊斯蘭與鄂圖曼文化傳統的社會。在伊斯坦堡的咖啡館，你會看到戴著頭巾的女性與穿著時尚的年輕人坐在同一桌，展現出包容與矛盾並存的多元文化。比起紐西蘭、韓國，土耳其對觀光客更爲熱情親切。
從清真寺的莊嚴穹頂到競技場的古老石柱；從街角的午後光影到商店裡的色彩，伊斯坦堡用它獨有的方式將歷史與日常交織成一首流動的詩。
旅行的目的，是看見不同的民族如何生活、信仰如何形塑世界觀、歷史如何留下痕跡；重要的是，看見自己與這一切的關係。很喜歡今天的行程-
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