滷肉飯，是許多人記憶中的熟悉味道，也是台灣庶民飲食裡的日常主角。從辦公室加班時的一碗解憂晚餐，到夜市攤前飄來的醬香誘惑，這道平凡卻深具情感連結的料理，總能在最需要的時候安撫人心。滷肉飯的前身可追溯至清代閩南移民來台之後，為了節省又不浪費豬肉油脂，將碎肉與皮切細慢滷，再淋在白飯上，從而演變出「滷肉飯」的雛型。原本是庶民家常的節儉菜，沒想到後來成為全島風靡的代表美食。不同地區的滷肉飯也有不同風貌。台北一帶偏愛絞肉細滷，南部則愛帶皮切塊的「肉燥飯」風格，有人重鹹濃香，有人偏甜微黏，每一碗都是在地風土的縮影。
而現在這位街邊英雄悄悄換了舞台，穿上白瓷外衣，走入了一間擁有設計靈魂的餐廳《滷肉飯店 Lóobah Restaurant》。
這家位於南京復興附近的「滷肉飯店」經過時很難不去注意它，由台豐主廚朱捷（Fran）領軍打造，不只是賣滷肉飯也是在書寫一道台味的重新定義。第一次看到滷肉飯也能吃的這麼有質感，這麼的享受，然而我覺得食物只是一個媒介，真正要販售的是生活裡的美感與器物文化。書法裡的留白，是讓字之間有呼吸之道；庭園中的砂石留白，是讓自然與心靈之間保有餘裕；而在餐桌上，白瓷碗中不刻意填滿的空隙，也是一種讓味道自說自話的沉靜語境。
你以為這只是高級版滷肉飯嗎？不!這是一場「設計與日常」的對話。餐具選用由日本設計大師深澤直人操刀的TG白瓷系列，光滑潔白，盛裝滷肉飯時格外溫潤純粹。座椅則來自日本木製品牌 Maruni，木質調和白牆背景之間，彷彿將台式便當店變成了北歐藝廊。
吃完飯還能逛逛一旁的器皿展示區，欣賞TG的設計哲學與台灣藝術家劉博仁的作品。這裡不只是餐廳，而是一個生活美學的展演空間，讓吃飯不只是填飽肚子，更成為一種慢慢品味的儀式。
進餐廳先找好位置後就去櫃檯點餐結帳，吃完記得要回收到後方的餐檯。選用台灣豬手工切丁滷製，油香中帶點封肉風韻，輔以冰糖提亮色澤、蔭油增添層次，點了套餐加上豆腐及滷蛋還有青菜，就是簡單卻滿足的一餐。
Fran的堅持也滲進了配角菜色中：滷白菜與筍絲皆用滷肉釋放的油香調味，排骨酥湯不用白蘿蔔，改以冬瓜添甘味，每一份小菜每一口湯品，都不輕忽地端出真誠與講究。滷肉飯或許是最「沒有階級」的食物了。十元銅板也能吃到，百元套餐也有高級版本。你可以在市場吃，也可以在米其林指南中見到它的蹤影。當你坐在白瓷碗前，細嚼一塊膠質軟嫩的滷肉，吃的不只是鹹香與飽足，更是台灣人對家鄉、對土地、對人情味的深情記憶。
套餐裡還有附上茶飲，外頭的炎熱跟餐廳內部的裝潢與整個空間質感讓心境變得更加簡單不複雜，在日本美學中留白「余白・ゆはく」是一種深思熟慮的空。它不是未完成，而是有意識的保留；讓觀看者、使用者、甚至食用者有一個可以呼吸及感受的空間。既可運用在空間、設計、書寫，也可以體現於料理、生活乃至一碗滷肉飯的擺盤與餘韻。
設計大師深澤直人（Naoto Fukasawa）擅長的正是這種看似不著痕跡的「少即是多」。他為《滷肉飯店》打造的空間與器皿，讓料理不被喧鬧的裝飾包圍而能自成焦點。
白瓷碗的淨白不搶戲反而讓滷汁油光、米粒的飽滿、菜色的翠綠更顯生動。簡約的光線配置讓人可以專注於與食物的對話，而不是被空間吞噬。
留白，不只是視覺上的美感也是一種情緒的空間感。它讓你不用一次看完全部，而是在這段「還能再多感受一些」的空白中喚起思考。一如深澤直人在設計中常說的：『重要的，不是填滿，而是留下。』
在這裡，滷肉飯不再只是便宜方便的代名詞，而是一種日常與設計的交會，是台灣味與日本美學的雙向奔赴。這碗飯用看似最熟悉的形式，邀請你重新凝視我們的味蕾記憶，也提醒我們：美味與美感，其實不必遙不可及，它就藏在一碗飯裡。
滷肉飯店 LÓOBAH RESTAURANT
台北市南京東路三段261號1樓
營業時間：11:00 - 20:00（週日公休）
電話：02-2545-0980
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